Мода 1940-х в советском союзе

Мода 1940-х годов – Женское платье и женский стиль

Добро пожаловать в главное хранилище нескольких постов развлекательного характера о женской моде 1940-х годов: характер одежды во время и после войны, прически, макияж и т.д.

Силуэт 1940-х годов

Широкие, квадратные плечи, подтянутая талия и бедра, кудрявые волосы до плеч. Ниже представлен силуэт 1940-х годов.

Силуэт 1940-х годов выше, взят из женского издания 1940-х годов, он представлен с учетом реальных женских форм. Здесь юмористичными являются такие выражения, как «женские выпуклости».

Представленная ниже страница из John Peacocks 20th Century Fashion четко показывает, как развивался силуэт в первой половине 1940-х годов.

Модная линия 1940-х годов

Неважно, было ли это платье, свитер без рукавов, кардиган, шелковый наряд или корсаж, широкие плечи были обязательными.

Ставшие популярными в середине-конце 1930-х годов благодаря дизайнеру Эльзе Скиапарелли и актрисе Джоан Кроуфорд, в 1940-х годах они стали определять женский образ.

Корсаж

Традиционно 2 предмета одежды сшивали вместе. Популярные корсажи 1940-х годов имели объемные плечи с длинными или короткими рукавами.

Линия шеи

Высокие, округлые, милые маленькие воротнички.

Стиль в обуви 1940-х годов

Оксфорды, туфли-лодочки и босоножки были на пике популярности. Посетите страничку «Полное руководство по женской обуви 1940-х годов».

Рукава

Вставные, короткие или длинные, буфами.

Военные годы – Мода 1940-х годов

Во всех странах, вовлеченных в конфликт, дома моды либо были закрыты, либо начали работать на правительство. В Великобритании дизайнер Норман Хартнелл быстро разработал модели, направленные на массовое производство, в то же время они были яркими и женственными.

Во Франции большая часть ведущих домов мод, таких как дом моды Шанель или дом моды Скиапарелли, закрыли свои двери во время оккупации, поэтому автоматически расцвет ориентированной на потребителя и доступной моды произошел в США.

Чулочно-носочные изделия 1940- х годов

Нейлон 1940-х годов! Конечно, нейлон не был доступен каждой женщине с началом войны, так как звучал призыв сдать нейлоновые чулки властям, чтобы они смогли послужить на благо войны, начиная от парашютов и заканчивая головной частью снаряда.

В то время как американки ходили без нейлоновых чулок, американская армия выдавала солдатам, идущим в Европу, нейлон, чтобы с его помощью ухаживать за британками и француженками. И все указывает на то, что это работало! Когда война закончилась, продажа нейлоновых чулок выросла до небес.

Философия «сделай и почини» вынуждала женщин по обе стороны Атлантики использовать косметику и рисовать чулки, включая и швы.

Военные прически 1940-х годов

На этом очаровательном видео, взятом из архива YouTube, Вероника Лейк демонстрирует, как девушка должна собирать волосы, работая на заводе.

Юбки 1940-х годов

До колена, расклешенные, прямые, в складку клетчатые юбки.

Материал, используемый в 1940-х годах

Шерсть, хлопок, лен, синтетика, не требующая особого ухода.

Декорирование

Ограниченное число пуговиц, контрастирующие по цвету воротники и манжеты, накладные карманы.

Цвета 1940-х годов

Приглушенные, серо-голубой, бутылочно-зеленый, коричневый.

Аксессуары

Маленькие шляпки, большие сумки, обувь на высоком толстом каблуке, иногда с подошвой из дерева.

Источник: https://ohfashion.ru/stil/moda-1940-h-godov-zhenskoe-plate-i-zhenskiy-stil

Война и мода. 1939-1945 гг

Война — страшное время. Вторая мировая считается самой жестокой войной человечества. Для Советского Союза это безусловно было так и на фронте, и в тылу. Носили то, что могли достать и о моде не думали. В Европе и Америке дело обстояло несколько иначе. Жизнь в тылу была спокойнее и более обыденная, чем в СССР, хотя тоже во многом изменилась.

Женская мода в 1940х Источник: mylitta.ru/

Европейским женщинам в сороковых годах пришлось приспосабливаться к миру без мужчин. Они влезли в брюки и занялись выполнением мужской работы. Появились так называемые «девушки с ферм».

Женщины стали работать на сельскохозяйственных работах и водить тракторы, то есть взялись за те занятия, которые раньше считались совсем не гламурными и подходящими для леди. Пропагандистские лозунги призывали «Копать для победы» и «Чинить и исправлять».

В 1942 году для женщин и пожилых мужчин, которые уже не могли сражаться на войне в силу возраста, стали массово производить одинаковую рабочую одежду — комбинезоны и плотные брюки.

Девушки начинают носить мужские брюки. Источник: glamourdaze.com

Естественно, особых переворотов в моде в это время не было, но явно обозначился мужской стиль. Женская одежда переняла некоторые детали военной формы – пояса, пряжки, эполеты, накладные карманы.

Во многих модных журналах стартовала кампания «Одно-единственное платье», предлагающая носить единственное имеющееся платье «и в пир, и в мир, и в добры люди», при этом помогая наряду выглядеть чуть иначе с помощью аксессуаров.

Женщины научились быть бережливыми и изобретательными, чтобы следовать моде. Одежда укорачивалась и расширялась в плечах, талия была чётко обозначена. Создавался контраст широких плеч, широкой юбки и тонкой талии.

Это подчёркивало хрупкость и изящество, ведь даже в военной форме женщина оставалась женщиной. Возникла привычка ходить с непокрытой головой или надевать на голову шарф, скрученный в виде тюрбана.

Контраст широких плеч, юбки-солнце и тонкой талии. Источник: mylitta.ru

Летние платьях украшали короткие рукава-«крылышки». А рукав кимоно шили на подкладке, чтобы сохранить объем и широкие плечи. В моду вошли костюмы с длинными жакетами, напоминающими мужские пиджаки. Женщины стали носить брюки повсеместно, потому что чулки были невообразимой роскошью.

Источник: mylitta.ru

Представьте себе, что существовали даже вечерние туалеты. Главным «модным фактором» стало появление молодых американских солдат в Европе. С ними в жизнь юных леди ворвались восторг, гламур, а главное – шелк, который в тот момент весь шел на военные нужды и гражданским лицам его не продавали.

В отличии от укороченные повседневных юбок, у вечернего платья или юбки была длина в пол. Они обтягивали бедра и расширялись внизу. Появилась мода на узкие кружевные рукава и оголенные плечи. Нарядные платья шили из шёлка упавших парашютов, кому посчастливилось его раздобыть.

Но более привычным материалом для платьев был тюль.

Вечернее платье из парашютного шелка

Интересно, что тенденция шить верхнюю одежду геометрических форм так прижилась за время войны, что многие с трудом приняли модные перемены после нее.

В Советский Союз мода военных годов пришла лишь в конце сороковых, когда жены офицеров привезли из Европы модные журналы. Сама же Европа в это время была увлечена Диором, который предложил ей свой «New Look».

Стиль от Кристиан Диор New Look. Источник: mylitta.ru

Luxxy поздравляет всех с праздником Победы. Пусть самой большой проблемой женщин станет выбор правильного костюма. Мира вам, друзья.

Источник: https://blog.luxxy.com/2017/05/08/war-and-fashion-1939-1945/

Была ли мода в СССР?

Сейчас остро-актуален «советский контент».

Одни авторы объясняют это банальной ностальгией по детству или юности, другие – терзаниями разочарованных людей, так и не сумевших вписаться в нашу хищную рыночную повседневность.

Люди в блогах и в телестудиях горячо спорят не только на тему — хорошо ли было жить в СССР? Задаётся и другой вопрос: «Нужна ли нам вообще добрая память об этом сложном и неоднозначном отрезке истории?»

На мой взгляд, нужна именно правда. Однако человечеству всегда нужен миф о прошлом. Любая историческая эпоха со временем обрастает легендами, причём условно их можно разделить на два типа — Высокий Миф и Низкий Миф. Первый делает ставку на возвеличивание, второй — на низведение. Оба — полуправда.

На полной и беззастенчивой лжи мифа не построишь — в него не будут верить. Однако часто мы отмечаем нарочитое игнорирование полутонов, сплошные яростные краски и никакой художественной выразительности.

Мифу, как ни странно это звучит, художественность вовсе не присуща — он похож на простой и плоский плакат, за которым не стоят судьбы, люди, смыслы. Кроме одного генерального смысла — упростить эпоху до нужного, удобного в данный момент символа. Так, для романтического сценария о любви нужен Высокий Миф, для разоблачительно-зубодробительной статейки в жёлтой прессе — Низкий Миф.

Учёному человеку оба мифа сугубо противны — они ему мешают. Потому что иной раз очень трудно доказать именно правду, люди en masse предпочитают легенды, байки, яркие краски. Они скорее поверят в фантастическую полуправду, чем в доказанную реальность. Так вот сегодня поговорим о таком сложном явлении, как советская мода.

Согласования и худсоветы — так в СССР рождалась мода

Явление, как выясняется, настолько нетривиальное, что ряд исследователей утверждают со всей оглушающей прямотой: моды в СССР не было! Примеры, которые они приводят для подтверждения своей правоты, каждый раз выдают их полнейшую несостоятельность в качестве историков костюма и моды. Если кратко – эти авторы путают собственно моду с – работой предприятий лёгкой промышленности.

Тогда как мода – это разработка модельера, это модель в журнале или на подиуме, а в магазинах продавались нелепые «произведения», прошедшие через многочисленные согласования и легпромовские комиссии. Иной раз модельеры сами не узнавали «на выходе» свою же модель. Но обо всём по порядку.

В Советском Союзе была централизованная, плановая экономика, причём эта плановость и централизация касались всего – даже изготовления розочек для дамских шляпок. Поэтому любая новация, исходившая от модельеров Общесоюзного Дома Моделей или, скажем, любого республиканского Дома Моды, требовала множества согласований.

Основная проблема: сможет ли фабрика, создающая массовую продукцию, по-прежнему давать плановые показатели, если согласится реализовывать смелую идею модельера? Любая новация требовала времени на перестройку процесса, а это всегда сказывалось на количественной стороне дела. Поэтому большинство предприятий не брали актуальную новинку и продолжали гнать привычный продукт.

Карикатура на неповортливый советский легпром. Начало 1960-х годов.

С них же требовали высоких цифр, а не модности выпускаемых юбок! Да и сами работники были готовы годами шить одни и те же ситцевые халатики, получать крупные премии за перевыполнение плана, а потом в свободное от работы время…бегать по ГУМам и Пассажам в поисках модной и шикарной заграничной вещи.

Итак, мода-то есть, но на выходе её нет! Капиталистическая модель купли-продажи подразумевает быструю смену «фаворитов сезона» — моды, предпочтения, смыслы меняются так быстро, что человек с трудом поспевает за тенденциями. Только он привык к своим часам или, например, к шляпе, как на рынок выбросили ещё более шикарную (точнее — актуальную) модель и, к тому же её рекламирует Большая Голливудская Звезда.

Читайте также:  Фотографии в период развала ссср

Принято выкидывать вещь раньше, чем она успеет отслужить. Моральное устаревание, форсируемое средствами массовой информации, является причиной покупки очередной новинки.

Не то было в СССР. Прибыль не являлась целью. Важны были совершенно иные показатели – как уже говорилось, выполнение плана и обеспечение населения товарами широкого потребления.

Неважно, что именно эти брюки на момент выпуска оказывались откровенно немодными или сшитыми не так, как задумывал автор модели. Ещё значимый момент — советские вещи создавались не для того, чтобы носить их пару сезонов и потом выбрасывать, а в расчёте на долговременное пользование. Отсюда все эти жёсткие туфли, крепкие швы, долгоиграющий материал.

Многие вещи перешивались, перелицовывались. У вещей была иная задача — служить, а не украшать, не повышать статус. Имиджевые тенденции, увы или, возможно, к счастью, не вкладывались в самый смысл их производства. Сэкономить на ткани и булавках было иной раз важнее, чем создать шедевр советского пошива.

Как уже упоминалось, любая новация должна была пройти ряд комиссий и согласований, причём, дело было не только в плановых заданиях, но и в…охране здоровья советских граждан.

Так, все ткани, из которых создавались изделия лёгкой промышленности, должны были отвечать требованиям безопасности.

Особенно это было важно в случае с детскими вещами и с тканями, имеющими непосредственный контакт с кожными покровами.

Таким образом, глумливый смех над безобразными панталонами, которые, якобы, вывез в Париж не то Ив Монтан, не то Жерар Филипп, оказывается совершенно неуместным – те дамские штанишки имели целью не украсить даму, а утеплить «стратегически важную», иначе говоря, детородную систему.

Те самые панталоны…

Далее. Представим себе, что разработку модельера Н. всё-таки с большим трудом приняли и решили запустить её в массовое производство. Но тут начинались новые препятствия. «Создавать именно такое пальто – очень дорогое удовольствие! Убираем хлястики, заменяем пуговицы, а вот здесь – упрощаем крой!».

Экономика должна быть экономной – негоже тратить лишние деньги на какие-то излишние финтифлюшки. Подкладку тоже заменяем – вместо клетчатой сделаем…какую-нибудь. Какая разница? Что было на складе, то и возьмём. А ведь мода, красота часто кроются именно в деталях и модельер, рисуя свой первый эскиз, думал вовсе не о дороговизне хлястиков.

Потом эту вещь в изменённо-упрощённом виде будут выпускать лет пять, как минимум. А из моды она вышла уже на момент начала производства. Кто виноват? Модельер? Ничуть. Он, как мог, боролся.

Диоровская модель конца 1950-х и аналогичное произведение ОДМО.

Если посмотреть советские журналы мод, то можно заметить – советские разработки (за исключением недолгого послевоенного периода) шли в ногу с общемировыми тенденциями, но, увы, у легпрома были иные заботы, часто противоречащие самому смыслу понятия «мода».

Мода – это то, что быстро меняется и быстро находит себе замену. Советский легпром «ваял» на годы и планировал на пятилетку вперёд. Тогда наш модельер создавал вещь в единственном экземпляре, который и посылали на международную выставку. Там парижские кутюрье давали «большевистскому» мастеру высокую оценку, и…на этом путь вещи мог закончиться. Причины изложены выше.

Что действительно отсутствовало в СССР, так это Высокая Мода, «от кутюр», и снова не потому, что наши творцы из ОДМО не могли ничего создать. Просто в Советском Союзе мода должна была изначально, даже в момент создания эскиза, отвечать критерию «массовости», а не элитарности, а Высокая Мода элитарная априори.

Итак, мода, как явление, всё-таки была. Более того, она была известна за пределами Советского Союза и получала самую высокую оценку на Западе.

К примеру, Надежда Ламанова, знаменитый русский, советский модельер первой трети XX столетия.

Она, шившая для Царского Двора и самых изысканных женщин обеих столиц, до революции не тягалась со славой Пакэн, Пуаре, Дусэ и сестёр Калло Зато в 1920-е годы всё та же Ламанова, поставленная самим Луначарским во главе советской моды, со своими… платьями из рушников завоевала награды за рубежом. Именно как модельер с творческим сознанием, а не как хорошая закройщица.

Так советская женщина-модельер встала вровень с парижскими мэтрами и мадемуазелями (вроде Шанель).

Или вот — разработки журнала «Ателье» (Александра Экстер, Вера Мухина) за 1923 год были даже революционнее и интереснее французских.

Впрочем, журнал «Искусство Одеваться» с рисунками Веры Ходасевич тоже отличался увлекательными идеями. Почему это происходило? Потому что в 1920-е годы именно СССР экспортировал свои дизайнерские идеи на Запад.

Вера Мухина. Модель с фижмами. 1920-е годы. «Ателье».

Конструктивизм Весниных и Леонидова и рационализм Ладовского оказались гораздо более передовыми, чем все западные ‘Баухаузы’ вместе взятые. А архитектурная мысль всегда связана с модой. Так, на Западе функционализм был просто игрой в форму, в СССР — методом построения.

Западная цивилизация в 1920-е годы испытывала страшную усталость, депрессию и упадок, советская же была на волне и на подъёме. Отсюда взрыв фантазии — с одной стороны и повышенный интерес к советским разработкам — с другой. Потом, уже в 1930-е, советская мода действительно шла в ногу с модами Запада. Всё те же — широкие плечики, узко-спортивные бёдра и женственная длина, скрывающая колени.

Советские журналы предвоенной эпохи ничем не отличаются от парижских в части линий и форм. Кстати, в СССР даже в разгар войны — в 1943 году — всё ещё выходил журнал «Модели сезона», а знаменитый ОДМО на Кузнецком Мосту был открыт в 1944-м.

В 1940-е — в начале 1950-х в эпоху сталинского Большого Стиля советские моды стали резко отличаться от западных. Но уже не своей революционностью, а напротив – стагнацией и устойчивостью, повторяемостью форм. Журналы мод усердно тиражировали образы, давным-давно ушедшие с подиумов мира.

В мире царил цветочно-карамельный, сибаритский New Look с осиными талиями, узкими проймами и широкими, пышными юбками. В СССР же упорно повторялись силуэты…1940-1941 годов. Параллельно в журнальных передовицах писалось о нелепых буржуазных модах, о чуждом образе жизни и о том, что «Это — не наш метод!».

Парижские моды признавались «вражескими» потому, что началась Холодная Война. Не пропускать ничего, даже шляпки!

Многие авторы, правда, полагают, что на это затормаживание повлияла трофейная мода — люди до начала 1950-х донашивали немецкое «барахло». Вместе с тем, мода — это всегда отражение не столько жизни, сколько её оформления. Каков дизайн помещения, таков и дизайн платья.

Сталинская архитектурная мода… исключала New Look, как эстетически чужеродный. Женщина-цветок на фоне могучих колонн и таких же монументальных колхозниц с формами богини Помоны? Некрасиво и бесполезно. А вот предвоенные линии — они очень даже монтировались с архитектурным стилем триумфатора-Сталина.

А вот в 1960-е советский образ жизни и — советский стиль снова стали интересны в Париже. Тому причиной был авторитет Советского Союза — первой космической державы. Кроме того, в самом СССР западная мода перестала пугать коммунистических агитаторов.

Рефрен эпохи — твист, узкие брючки и западная литература не могут поколебать нашего движения к Коммунизму. Мы всё равно — лучшие. Будущее — за нами. Поэтому можно сделать себе модный начёс и пойти на каблучках-гвоздиках на танцы.

С другой стороны, всё русское, большевистское, социалистическое сделалось интересным для западного зрителя. Так, в буржуазном мире моды был интерес к советским разработкам с фольклорными мотивами.

Широко известно платье «Россия» модельера Татьяны Осмёркиной, которое изначально шилось на манекенщицу Регину Збарскую — женщину экзотично-южной внешности, а потом было «поручено» блондинке Миле Романовской.

И, разумеется, советские девушки-демонстраторы были хорошо известны на Западе (куда потом и уехала всё та же Мила Романовская и её коллега – Галина Миловская).

В 1970-е – 1980-е годы наши модельеры постоянно выигрывали те или иные международные конкурсы. В прессе раздавались их сетования: «До каких пор наши роскошные и добротно сделанные модели одежды будут служить исключительно экспортно-выставочными образцами?!».

Светлана Качарава для ОДМО. 1980-е годы.

Проблема была, но в условиях плановой экономики она оставалась неразрешимой. Итак, мода существовала, а «корень зла» заключался в неповоротливости легпромовской системы. Но наши девчата не унывали – они доставали выкройки, они шили по вечерам шикарные платья и летели в них на свидание.

Помните фильм «Девчата»? Одна из Тоськиных соседок – Катя в исполнении Люсьены Овчинниковой, выходит к гостю в праздничном наряде, ничем не отличающемся от тех, которыми был полон тогда парижский ‘Vogue’. Потому что девчата даже в тайге умудрялись быть самыми красивыми!

В статье использованы материалы книги:
Алла Щипакина. «Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14».

Источник: https://soviet-life.livejournal.com/2510248.html

Советская мода 50-х: стиляги, «труженицы» и Диор

В 1950-е годы – время «застоя» в советской моде: западные журналы были запрещены, а отечественные производители продолжали выпускать однообразную некачественную одежду.

Однако во время «оттепели» европейские фасоны постепенно начали проникать и в СССР, а в 1959 году в Москве состоялся первый с 1911 года западный показ мод – из Парижа приехали манекенщицы Дома Dior.

Но запомнились 1950-е как главное время советских стиляг, которые стали обычным явлением и в столицах, и в небольших советских городах…

 «Застойные» годы советской моды

В начале 1950-х годов советские женщины выглядели практически так же, как и в послевоенное время: в моде были широкие плечи и платья, надетые с пиджаком или жакетом.

В условиях «холодной войны» и при запрете на все заграничное, в том числе моду, стиль советских женщин не соответствовал европейским нововведениям – в СССР культивировался образ труженицы, а фабрики в основном занимались пошивом простой одежды.

Семья отправляется в путешествие на теплоходе «Георгий Седов» с Северного (Химкинского) речного вокзала Москвы, лето 1954 года.

Костюмы с широкими плечами в Европе перестали носить еще в 1949 году, однако в Советском Союзе такая модель была распространена вплоть до 1959-го. На Западе же в это время господствовал диоровский “new look”. Появившийся в 1947 году, женственный стиль, предложенный Кристианом Диором, за несколько лет завоевал всю Европу, но в Советский Союз пришел с сильным опозданием.

Элегантность и утонченность Диора никак не вписывались в гардероб советской женщины – ни по стилю, ни по идеологии.

Читайте также:  Исторический портрет л.и. брежнева

К тому же, пышные многослойные юбки требовали большого расхода ткани, а производство подобных нарядов для ослабленной войной страны было непосильной задачей.

Введенный Диором в 1949 году узкий силуэт женского платья, требовавший гораздо меньше материала, также был настороженно встречен в СССР – буржуазный развязный стиль считался неподходящим для тружениц, восстанавливавших страну.

Ситуация немного изменилась после смерти Иосифа Сталина в 1953 году, однако окончательно “new look” проник в СССР в 1956 году, когда на экраны вышел знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где Людмила Гурченко исполняла песню «Пять минут» в платье от Диора.

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».

Стандарты пошива одежды для фабрик в 1950-е годы соответствовали экономической ситуации в стране: приветствовалось производство одежды из недорогих тканей, с минимумом деталей и максимально простого кроя.

В то время как французские журналы мод были запрещены, модельеры могли копировать эскизы с модных журналов Болгарии, Польши, Латвии, которые пользовались огромной популярностью.

В Москве и Ленинграде также издавались журналы с фасонами одежды, однако в то время в Советском Союзе не существовало культуры модной фотографии – манекенщицы самостоятельно делали макияж и укладывали волосы, а снимки напоминали скорее любительские, чем профессиональные.

Надежда Румянцева, Юрий Белов, Алексей Кожевников

Мужчины в первой половине десятилетия одевались так же, как и в конце 1940-х. Однако в 50-х в Москве и Ленинграде появилось много мужских портных, принимавших заказы. У таких мастеров в клиентах состояла вся партийная элита, а самым «престижным» портным считался Алик Зингер, который, до того как эмигрировать в США, шил костюмы для советских государственных деятелей и звезд эстрады.

Несмотря на то что мужская мода менялась куда медленнее, чем женская, западные фасоны проникали и сюда – в конце десятилетия это чувствовалось в крое пиджаков. Также мужчины стали носить рубашки без галстуков, с мягкими воротниками.

Из-за отсутствия в магазинах качественных товаров некоторые представители элиты предпочитали не только одежду, но и обувь на заказ – после войны в СССР из Сирии и Ливана вернулись многие обувщики.

Фарцовщики и стиляги, брюки-«дудочки» и галстуки-«селедочки»

В 1950-х артисты и спортсмены начали выезжать за границу на гастроли и соревнования. Из заграничных поездок они привозили, помимо прочего, и модные новинки, которые для советских граждан стали первыми образцами заграничного стиля со времен «трофейной моды».

Но настоящую свежую струю в советскую моду привнес VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в Москве летом 1957 года.

Девушки — делегатки VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Именно благодаря фестивалю и приехавшим в советскую столицу студентам со всего мира появились первые «фарцовщики» — само слово образовалось от английского «for sale» — на продажу. Фарцовщиками в основном были студенты и таксисты, которые зачастую за иностранную «фирму» выдавали товары отечественного производства.

Несмотря на то что предприимчивых молодых людей часто судили за спекуляцию и валютные махинации, для многих такая торговля стала единственным и сравнительно неплохим источником дохода.

Основными клиентами фарцовщиков были стиляги – представители первой советской молодежной субкультуры, своим внешним видом, поведением и предпочтениями выделявшиеся из массы и вызывавшие насмешки, а то и возмущение советских граждан и власти.

Изначально стилягами становились дети партийной элиты, однако постепенно модную и броскую заграничную одежду стали носить и обычные молодые люди – считается, что для них стиляжничество было своеобразной самозащитой от нищеты и разрухи послевоенной реальности.

В знаменитом фельетоне Дмитрия Беляева, опубликованном в журнале «Крокодил», так описывался образ стиляги:

«В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зелёные; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клёша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из чёрного лака и красной замши.

Юноша опёрся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки».

Такими были самые первые стиляги в конце 1940-х. В следующем десятилетии внешний вид молодых людей изменился: теперь они носили узкие брюки-«дудочки», пиджаки с широкими плечами, галстуки-«селедочки» и зонты-трости.

В теплое время года самым модным предметом гардероба у стиляг считалась яркая гавайская рубашка, а обувалась молодежь в полуботинки на толстой каучуковой подошве. Парни взбивали волосы на голове – такая прическа называлась «кок», — а девушки завивали длинные пряди и укладывали их вокруг головы.

Также они делали яркий макияж, а самой модной моделью считалась узкая юбка длиной по колено, обтягивающая бедра. Стиляги подражали американским актерам и старались копировать их стиль, с которым их знакомили голливудские фильмы. Особой популярностью пользовались свитеры с оленями, похожие на тот, что носил герой Джона Пейна в картине «Серенада Солнечной долины».

Образ стиляг, вызывавших насмешки у большинства советских граждан, в последующие годы активно использовался в искусстве, в частности, кинематографе, где они сначала представали недалекими франтами, а позже – отчаянными бунтарями, протестующими против серости и обыденности.

Показ Dior и мода в период «оттепели»

Самым главным модным событием, пришедшемся на 1950-е годы, пожалуй, можно назвать показ Christian Dior, который в 1959 году стал настоящим шоком для москвичей, которые прямо на центральных улицах города встречали одетых по последней парижской моде манекенщиц. Показ стал второй по счету демонстрацией западной модной одежды после приезда Поля Пуаре в 1911 году.

На закрытое дефиле в ДК «Труд» были приглашены 1100 человек – практически все из числа партийной элиты. Однако представители модного Дома, которые привезли с собой манекенщиц-француженок, нашли способ показать моду народу – девушки продефилировали сначала по ГУМу, а потом вышли на Красную площадь.

Также манекенщицы прогулялись по Тишинскому рынку – «барахолке», где торговцы продавали старые вещи. На сохранившихся с 1959 года фотографиях виден огромный контраст между одетыми с иголочки моделями и советскими женщинами, с авоськами и в косынках пришедшими в ГУМ.

На снимках француженки в костюмах new look, с идеальными прическами, макияжем и аксессуарами, будто сошедшие с западных журналов мод, приветливо разговаривают с людьми, улыбаясь, ходят по серым улицам, а лица граждан выражают смесь недоверия и изумления.

Приезд манекенщиц Dior стал для советских женщин первой возможностью наглядно увидеть образцы западной моды, однако рассчитывать на подобные наряды мало кто из них мог.

Постепенное проникновения западного стиля в Советский Союз хоть и со значительным опозданием, но все же повлияло на развитие отечественной моды: именно в 1950-х в СССР стало приличным носить декольте и элегантную обувь на каблуке.

После показа Dior в Москве советские модельеры стали адаптировать стиль new look к отечественной действительности: в моду вошли удлиненные платья с осиной талией и пышной юбкой, а также узкие платья, прикрывающие колени, с басками и поясами. Женственные и элегантные модели пользовались огромным спросом, несмотря даже на то, что требовали полного обновления гардероба.

К платью в стиле new look нужно было покупать нижние юбки, специальное белье, чулки и туфли. Женщины шли на такие траты еще и потому, что внешний вид мог сыграть решающую роль в судьбе советской девушки, ведь после войны в стране был еще и острый дефицит мужчин.

Несмотря на появление новых силуэтов, качество одежды, производившейся для массового потребителя, оставляло желать лучшего, поэтому женщины, имевшие возможность платить больше, обращались к частным портным. «Самопошив» в конце десятилетия стал настолько массовым, что власти, обеспокоенные снижением торгового оборота, выступили против мастеров, принимавших заказы на дому.

Вишняков Олег — «Швея» 1952.

«Отставание в деле организации бытового обслуживания населения вынуждает трудящихся прибегать к услугам частных лиц, переплачивать им, чем наносится большой ущерб интересам населения и государства», -говорилось в постановлении ЦК КПСС и Совета министров от 6 марта 1959 года.

Выход, впрочем, вскоре был найден: в школах были введены уроки шитья, а в киосках и магазинах стали продавать готовые выкройки – советским женщинам рекомендовалось шить самостоятельно, а не платить портнихам.

В 1950-е начали проходить и показы советских Домов моды, которые в то время стали шить специальную «рабочую» одежду – для штукатуров, птичниц, доярок. Демонстрация таких костюмов в 1955 году прошла даже в Будапеште, где вызвала восторг местной публики.

Однако заграничные журналисты не догадывались, что красивая «рабочая» одежда, показанная на подиуме, была сшита специально для зарубежного дефиле, «на экспорт», советские же труженицы одевались куда более серо и неприметно.

В конце десятилетия обычные граждане постепенно начали понимать, что хорошо одетый человек – не обязательно тунеядец, и может быть так же предан «идеалам коммунистической партии», как и остальные.

К стилягам и девушкам в мини-юбках, которым раньше делали замечания на улицах и осуждали в прессе, стали относиться более дружелюбно.

«До чего же мы иногда бываем несправедливые! Подходим к человеку с мещанской меркой по одежке. Не понравилась юбка, не понравилась прическа, и ну пошли судить-рядить: стиляга! А вот в душу заглянуть забудем», — писала одна из читательниц в редакцию журнала «Работница».

Однако полностью отказаться от многолетних стереотипов и принять моду как неотъемлемую часть жизни советскому обществу предстояло лишь в следующем десятилетии.

Источник: http://ussrlife.blogspot.com/2017/03/50_25.html

Советская мода — как это было

 Некоторые утверждают, что в Советском Союзе моды не существовало. Это мнение ошибочно, так как женщина была всегда, во все времена. А кто же, как не женщина является законодательницей моды. Поэтому можно смело утверждать, что в СССР мода была, при чем для каждых годов существовали свои модные тенденции.

 Итак, в 20х — 30х годах пытались создать советскую моду, но не могли сообразить, как должен выглядеть строитель коммунизма.

В Москве попытались создать производственную одежду, но потом решили, что мода является происками буржуазии. На правительственном уровне решили, что женщина должна постоянно трудиться и поэтому ей некогда думать о моде, а если одевается нарядно, модно, то значит, она является тунеядкой.

В те года за модную одежду могли предъявить обвинения в спекуляции, контрабанде и мародерстве, могли сделать выговор на партсобрании. Так, за желание быть модным человек мог поплатиться карьерой и даже свободой.

Читайте также:  Что ели во время войны

 40е — года ознаменовались печальными событиями в истории Советского Союза. Это были годы войны. Поэтому в это десятилетие моды не было совсем. Люди разделились на две категории- половина воевала, половина находилась в тылу.

Швейные фабрики тех времен шили военную форму, а мирным жителям в условиях голода и холода было не до модной одежды. Женщины на фронте позволяли себе лишь кокетливо надевать пилотку и носить белоснежные воротнички. В 1944 году в Москве возобновил свою работу Московский дом моды, а в 1945 году Ленинградский дом моделей.

Эти предприятия начали работать по указу правительства, которое поручило им разработать послевоенную моду.

 В 50х годах начал приоткрываться «Железный занавес». В Союз понемногу начала просачиваться информация из других развитых стран. В этот период появились стиляги. Это было направление, протестующее против навязываемой моды. Они ходили с немыслимыми прическами, в брюках- дудочках, с вызывающими разрезами, что вызывало немало насмешек.

Мода начала появляться, несмотря на различные запреты съездов КПСС. За границу стали выезжать спортсмены, литераторы, артисты. Вернувшись, они привозили не только впечатления, но и модную красивую одежду для всей семьи, что служило предметом подражания и обсуждений.

Россиянки стали посещать прибалтийские страны, чаще всего ездили в Ригу для того, чтоб посмотреть, как там одеваются. Именно в 50х появилась экспортная мода. Союз стал принимать участие в зарубежных выставках. В Будапеште в 1955 с огромным успехом прошла выставка с коллекциями одежды для доярок и уборщиц.

Коллекция была разработана для выставки, в повседневной жизни все выглядело гораздо проще и более уныло. В 1959 году в Москве прошла выставка Кристиан Диор, где впервые появилась возможность ознакомиться с зарубежной модой.

 60-е считаются периодом «застоя». Но для советской моды именно этот период стал переломным. Часто в Союзе стали проходить зарубежные выставки, благодаря чему появилась возможность покупать модную одежду из Европы и даже Америки. При чем не назывались торговые марки, а просто говорили — «итальянская» одежда, «английская».

Такую одежду было сложно купить. Ее продавали в специализированных магазинах, попасть в которые было довольно проблематично. Доступ в такие магазины имели в первую очередь дипломаты и партийные работники. Так же такую одежду можно было купить у фарцовщиков, перепродающих такие вещи втридорога.

Государство стало по-другому относиться к женщинам, следящим за модой, принимало их не с раздражением, а с интересом. В 1965 году огромный переворот в моде сделал Вячеслав Зайцев, который пришел работать в Всесоюзный дом моделей модельером. Он создал одежду исходя из русских традиций.

Благодаря Зайцеву западные страны узнали, что и в ССССР существует мода.

 В 70х власти Советского Союза позитивно начали относиться к модным веяниям и понятиям, что одеваться нужно красиво и модно, а так же одежду периодически нужно обновлять.

Союз стал налаживать тесные контакты с зарубежными странами. Партия перестала загонять людей под одинаковые каноны.

Легкая промышленность перестала успевать за потребностями населения, поэтому выходом из такой ситуации для модниц стало рукоделие.

 В 80х появился модный журнал «Бурда», иметь который, просто обязана была каждая модница. Показы мод начали транслироваться по телевидению. В 90-х же после развала Союза стерлась грань между Союзом и западными странами. Так завершилась советская мода.

Легенды СССР. Советская мода

Источник: http://sovietime.ru/sovetskaya-odezhda/sovetskaya-moda-kak-eto-bylo

Мужская мода 50-х годов в СССР

О женской моде 50-х годов ( в т.ч. и о женской моде 50-х годов в СССР) написано не мало. А вот о мужской моде пишут не так много и не так часто. Возможно, потому, что в 50-х годах мужская мода не менялась так кардинально, как женская.

И все же, мужская мода 50-х достойна внимания, как и любая мода, которая имеет свою историю.

В этом посте я не буду рассматривать то, как одевались стиляги – это отдельная субкультура.

Я просто опишу, как одевались обычные мужчины в 50-х годах в СССР.

Военная форма. Хотя после окончания Великой Отечественной войны прошло уже пять лет, на улицах городов встречалось много людей одетых в военную форму.

Шинели, гимнастерки со споротыми погонами, шапки, фуражки, галифе, сапоги встречались в уличной толпе довольно часто до середины 50-х годов.

Из-за дефицита тканей и одежды, мужчинам приходилось донашивать армейское обмундирование и в мирное время.

Одежда.

Мужчины носили двубортные и однобортные костюмы полуприлегающей классической формы, широкие брюки (ширина 30-35 см) со складками у талии и манжетами внизу, сшитыми из однотонной ткани или ткани в полоску. Костюм дополнялся галстуками, как правило, в полоску.

Рубашки носили в основном белого цвета, а так же в клетку или в полоску.

Очень распространены были кепки, их носили и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. Чуть позже в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. А потом и вовсе возникает мода ходить без головного убора. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.

В качестве верхней одежды носили пальто. Они шились из толстого драпа, сукна с большими вместительными карманам, с большим воротником и утеплялись ватой, поэтому пальто были очень тяжелыми.

Мужское бельё 1950-х годов — это белые кальсоны, майки, семейные трусы.

Майки были повсеместны и на любой возраст. В основном майки были голубовато-линялого или белого цвета.

А трусы были чёрными. Чуть реже – из синего сатина. Чуть позже такие трусы назовут «семейными». В официальных накладных они назывались «трусы упрощенные гладкие». Существовал советский стандарт семейных трусов: длина от талии 48-50 см., ширина штанины в нижней части – 65 см.

Плавки были, но далеко не у всех, поэтому на пляж мужчины тоже ходили в семейных трусах.

Подтяжки для носков — вещь в 50-х годах крайне необходимая в мужском гардеробе. Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз (правильное название – подтяжка мужская).

В это время в СССР носки выпускали еще без резинок. Проблему со сползающими носками решали подтяжки для носков. Они представляли собой широкую резинку, которая закреплялась под коленом.

К этой резинке прикреплялась другая резинка с зажимом, к которому и крепился носок.

Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой, многие носят короткие чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк 1950-х годов подчеркнуто высокая.

В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз, отделанных широкими резинками по талии и у щиколоток и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и с хлястиком. Под пиджак, на манер 1940-х годов, многие надевали трикотажные безрукавки, однотонные или с орнаментальным узором.

В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся суперпопулярными.

Модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве.

Очень распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки», кроме того, в Ленинграде их называли «москвичками», а в Москве «ленинградками». А еще они назывались «бобочками».

Такие укороченные курточки с молнией на груди, выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди.

Одежда носилась долго.

Брюки штопались, пока это было возможно. Одежду из дорогих (относительно) тканей — костюмы, пальто – перелицовывали (т.е. внутренняя сторона вещи становилась лицевой), и таким образом получалась практически новая вещь. Рубашки же часто передавались младшим в семье.

Обувь. Летом мужчины надевали сандалии на босу ногу или чувяки. Носили ещё (редко) и парусиновые сапоги, лёгкие, летние. Такие сапоги мог носить тот, кто ходил с портфелем – начальник или чиновник (что, по сути, одно и то же). Так же носили обычные ботинки.

Вот чувяки.

Еще носили парусиновые туфли. Туфли натирались мелом, отчего те становились белыми, «богатыми».

А так же хромовые сапоги. Это был – шик. В самом «шикарном» варианте голенища сапог сдвигались вниз «гармошкой». «Гармошку» часто делали плоскогубцами, просто сжимали кожу по линиям ромбов, а затем проходились киянкой. Такие сапоги надевались только «на выход». Для работы – кирзовые или яловые, а хромовые – для праздника и зависти.

Хромовые сапоги.

Сапоги: союзка из юфти, голенище из кирзы.

Зимой многие мужчины носили ноговицы. Есть рукавицы, а есть и ноговИцы – одежда для ног. По форме – это валенки, только более лёгкие. Каждая ноговица состоит из двух стёганных (прошитых) одинаковых половинок по форме и по размеру ноги.

Эти заготовки похожи на двойной бутерброд: плотная ткань – вата – ткань подкладочная, внутренняя. Половинки сшиваются, выворачиваются как чулок – всё, надевай. Левых, правых ноговиц нет, разделения на «мужские» и «женские» тоже не существует. Ноговицы ещё называли «бурками».

И носили их обязательно с галошами. Так же носили валенки.

Кстати, о галошах. Галоши носили самостоятельно, как обувь, с ноговицами, с валенками, а ещё надевали на туфли или ботинки, чтобы не испачкать их грязью. При входе в помещение галоши снимали и ходили в чистой обуви.

Другой вид обуви, который надевался поверх туфель или ботинок в сырую, грязную погоду — это боты.

1. мужские боты на пряжке с матерчатым верхом и резиновой обсоюзкой
2. мужские боты без застежки с матерчатым верхом и резиновой обсоюзкой

Остальные детские и женские.Основное отличие бот от галош было в том, что боты были выше. Боты делались с матерчатым верхом и резиновой обсоюзкой или были цельнорезиновыми, черного цвета ли цветные.

А такой вариант  зимней обуви, который шили из белого войлока и кожи, тоже называли бурки. Они стоили намного дороже валенок.

Такие бурки могли себе позволить высшее партийное руководство, чиновники руководящего уровня и генералитет.

Источник: https://freshjournal-ru.livejournal.com/281961.html

Ссылка на основную публикацию